« Je ne me demande pas où j’irai demain. Pour l’instant, je sais où je suis. Je suis adossé contre la croûte terrestre, écrasé par le bonheur d’être vivant, ici et maintenant. Immobile, je me fonds dans le paysage. Je laisse une empreinte qui ne tardera pas à s’effacer. Je ne fais que passer. »
Julien Blanc-Gras, dans le livre « Touriste »
Cet été, dans le contexte post-confinement, les vacances se feront en France. Je devais partir 1 mois en Géorgie et Arménie mais mon vol a évidemment été annulé. Tant pis, ou tant mieux, car je suis parti dans les Alpes une nouvelle fois ! L’occasion de découvrir nos magnifiques montagnes.
Préparer le tour des Aiguilles Rouges
Après le Tour du Mont Blanc l’année dernière, mon choix s’est porté sur un autre trek à proximité de Chamonix : le tour des Aiguilles Rouges, en 4 jours.
Ce trek est considéré comme l’un des plus beaux de France, et apparaît dans quasiment tous les classements. De ce fait, on trouve beaucoup d’infos sur internet, donc facile à préparer.
Pour plus de détails, allez jeter un coup d’œil à mon article sur la Préparation du Tour du Mont Blanc. C’est la même logique concernant le bivouac, les équipements à prendre etc… A noter qu’il n’existe pas de Topo Guide pour les Aiguilles Rouges. Il faut donc prendre les cartes IGN : la 3630 (Chamonix Mont-Blanc) et la 3530 (Samoëns). Mais pas d’inquiétude, les sentiers sont balisés et très peu de chance de se perdre.
Direction les Alpes !
Départ de Nantes, où je vis, le dimanche 5 juillet au matin. Petite soirée étape près de Bourg-en-Bresse, à la chambre d’hôtes Le Moulin de Champagne. Un endroit agréable en campagne pour passer une bonne nuit après une journée de route et avant un trek de plusieurs jours !
Il me reste deux heures de route le lendemain avant d’arriver à Chamonix. Je m’arrête un peu après, à Argentière, acheter un sandwich pour le midi. Et aussi des lunettes de soleil, qui se sont cassées toute seule dans mon sac durant le trajet… C’est juste la 50ème paire de lunettes que je casse sûrement..!
Je reprends la voiture ensuite pour atteindre le Col des Montets, où se trouve un parking au départ du tour des Aiguilles Rouges (mais vu que c’est une boucle, vous pouvez la commencer ailleurs). Let’s go now !
Jour 1 : Col des Montets (1 461 m) – Lacs de Chéserys (2 216m)
Difficulté : + 981 m / – 72 m
Durée : 3 heures (avec les pauses)
Toujours le même bonheur de mettre mon fidèle sac à dos, qui m’a suivi dans tous mes voyages et qui est encore en bon état malgré les aventures vécues !
Le voyage me manque, et partir en trek dans les montagnes n’est pas qu’un plaisir de vacances ; c’est un besoin vital pour moi ! Sans ça, je deviendrai fou à avoir une vie sédentaire…
La 1ère journée est courte mais met en jambe rapidement : dès le départ du parking, ça monte, ça monte… Mais je gambade, requinqué par l’air pur de la montagne et le soleil qui illumine les sommets enneigés.
Après 1 heure de marche, premier cadeau (et vous allez voir plus loin dans l’article, j’ai eu de très beaux cadeaux durant ces 4 jours) : une femelle bouquetin et son petit bébé avec le glacier d’Argentière en toile de fond ! Ils me regardent mais ne se sauvent même pas. Je me fais le plus discret possible pour les observer.
Ça commence bien ! Je poursuis sur le sentier qui continue de grimper mais moins raide qu’au début. Cette journée étant courte, je prends le temps de contempler le massif du Mont Blanc. Mes yeux deviennent ceux d’un enfant devant le père noël. Donnez-moi la plus belle des îles paradisiaques, je trouverai toujours qu’un sommet enneigé est plus beau.
J’arrive aux lacs de Chéserys en fin d’après-midi. C’est ici que je vais bivouaquer. Un peu plus haut se trouve le lac Blanc, le plus réputé du coin, mais il est encore totalement enneigé et le refuge qui s’y trouve refuse le bivouac (il n’a de refuge que le nom, car il fonctionne comme un hôtel désormais, après que l’emblématique propriétaire a passé la main l’année dernière…). Tant pis, j’installe ma tente au lac supérieur de Chéserys.
Alors que je me repose allongé près de la tente, un bruit derrière moi. Je me retourne : encore un bouquetin qui mange juste à côté. C’est des animaux domestiques les bouquetins pour qu’ils s’en foutent à ce point là de ma présence ?!
La soirée est un peu nuageuse et les températures chutent vite avec le soleil se couchant. Je prépare mon repas et je me mets rapidement dans mon sac de couchage. A demain les amis bouquetins et mes belles montagnes !
Jour 2 : Lacs de Chéserys – Brévent
Difficulté : + 1179 m / – 830 m
Durée : 8 heures (avec les pauses)
Debout tôt pour cette grosse journée en perspective (et elle le sera…). Le ciel est totalement dégagé et je prends mon petit-déjeuner face à un panorama incroyable : l’Aiguille Verte, les Grandes Jorasses…
Je commence à marcher vers 7h30. J’emprunte les échelles qui permettent d’atteindre le lac Blanc.
Rendu au lac Blanc, c’est la grosse claque : un paysage irréel ! Le lac est entouré de neige et de glace. Il est encore tôt et la lumière est parfaite.
Le Mont Blanc, l’Aiguille du Midi, les Grandes Jorasses…se reflètent dans le lac. Je suis scotché devant une telle perfection de la nature.
Je prends un peu de hauteur à travers les cailloux et la neige.
La magie continue : une famille de bouquetins passe sur la neige avec l’imposant Mont Blanc derrière, et un gros mâle passe juste derrière moi peu après.
Je redescends ensuite au niveau du lac. Je n’arrive pas à partir. C’est le premier jour, et c’est sûrement l’un des plus beaux paysages que j’ai vu dans les Alpes. Je m’applique à prendre de belles photos, que je n’arrive pas à trier car chacune a son petit détail.
Mais il faut repartir ; la journée n’étant qu’à son début. Je quitte le lac par un sentier dans la neige, avec le Mont Blanc et son glacier face à moi.
Deux possibilités ensuite : emprunter le sentier du Tour du Mont Blanc qui passe par la Flégère, ou bien emprunter la variante supérieure qui passe par les cols. Vous me connaissez : direction les cols en altitude !
Malgré le calme de la montagne, on a du mal à se défaire de l’idée qu’on est dans un endroit très touristique avec toutes les remontées mécaniques qu’il y a dans ce secteur.
J’atteins le col de l’Index sans trop de difficulté (2 385 m). On est en début d’été et la neige est encore très présente dès qu’on prend un peu d’altitude, avec beaucoup de névés tardifs.
Je poursuis sur ce sentier vers le prochain col : le col de Glière (2 461 m), tout proche de l’Aiguille Pourrie. Je ne croise personne. Arrivé tout près du col, je m’aperçois qu’il y a de gros névés juste avant. La fin est normalement équipée un peu comme une via ferrata. Problème : ces aides métalliques sont sous la neige.
Les névés sont très inclinés, et rien pour se retenir ou ralentir en cas de chute (environ 200m de pentes raides). Je passe la première plaque de neige sans problème. Je m’engage sur le second névé qui est le plus incliné. Une petite trace a été faite et je m’applique à la suivre. Je plante mon bâton de rando du côté du sommet (comme on peut le faire avec un piolet, même si un bâton de rando ne stoppera pas une chute…).
Arrivé à la moitié, mon bâton ne se plante pas dans la neige dure, mais s’enfonce totalement. Il y a en effet un rocher qui dépasse juste à côté, et le rocher chauffant avec le soleil, la neige autour fond plus vite. Je comprends que j’ai mis le pied sur un passage du névé très fragile. Je retire mon bâton doucement et là, crack : la neige s’effondre sous moi ! Pour ne pas tomber dans la descente, j’ai le réflexe de me pencher du côté du rocher… Je me retrouve dans une position délicate : à califourchon sur la neige avec une jambe dans la descente, et l’autre qui passe entre le névé et le rocher.
Mon cœur bat à 300 bpm ! Avant de tenter quoi que ce soit, je fais tout pour me calmer. Ma situation n’est pas des meilleures mais y a toujours une solution. Deux jeunes arrivent par le chemin opposé. Ils comprennent vite que je ne suis pas assis là pour me reposer… Ils me demandent comment aider, mais ça serait une mauvaise idée de les faire venir, la neige n’étant pas solide.
Après 10 minutes ainsi, ma main dans la neige commence à être très froide. Je me suis calmé, et je peux désormais agir comme il faut. Je me relève tout doucement. Le sac à dos de 13kg sur le dos n’aide pas à trouver un bon équilibre. Il me reste environ 5 mètres sur ce névé, que je finis avec les jambes tremblantes. Ouf, sauvé !
Je passe le 3ème et dernier névé avant le sommet du col. Arrivé en haut, je me pose et souffle un grand coup. Que d’émotions ! En regardant la chute que j’aurais pu faire, je me rends compte que j’ai échappé à de gros problèmes…. Je n’ai même pas voulu prendre en photo ce passage : mon côté superstitieux me disait que ça me porterait malheur !
D’ailleurs, quelques jours plus tard, deux alpinistes sont décédés dans ce secteur… Était-ce à cet endroit ? Je ne sais pas exactement mais toujours est-il que cette face est bien exposée au soleil et qu’avec les chaleurs de l’après-midi, les plaques de neige sont moins stables qu’elles n’y paraissent parfois.
De l’autre côté de ce col se trouvent d’autres lacs alpins : le lac Cornu et les lacs Noirs. Le sentier se poursuit, parfois dans la neige encore, jusqu’au col du lac Cornu (2 406 m). Je croise d’autres personnes et les préviens d’être très prudentes si elles passent le col de la Glière, et d’esquiver le passage délicat si possible. La plupart bifurque avant vers les lacs Noirs heureusement.
J’entame la descente vers Planpraz (1 999 m) où je rejoins le sentier normal. Il y a un restaurant donc je m’y arrête reprendre des forces après tout ça : assiette de charcuterie, assiette de fromages, pommes de terre, pain… Pas terrible avant de continuer la journée rando mais qu’est ce que c’est bon la nourriture des Alpes !
De Planpraz, c’est reparti pour une grosse montée vers un endroit où je suis déjà allé l’année dernière : le sommet du Brévent (2 525 m). J’y étais allé l’été dernier avec le téléphérique suite à ma petite blessure lors du TMB. Je me sentais comme un touriste chinois à faire ça, alors je m’étais promis de retourner au Brévent, mais à la seule force des jambes (la fin se fait dans la neige en plus). C’est chose faite, et le panorama est d’autant plus joli quand on l’a bien mérité !
La journée est presque finie. La vue depuis le Brévent est jolie mais il y a beaucoup de monde donc je ne m’éternise pas. La plupart des trekkeurs descendent bivouaquer au refuge de Bellachat. Mais cette option ne m’intéresse pas, car j’ai envie de bivouaquer seul. Je débute la descente et trouve un endroit parfait : abrité du vent par des rochers, vue sur le Mont Blanc, et de la neige qui fond dans une petite mare juste à côté. Le rêve absolu !
Tant que le soleil est encore là, je me déshabille et vais me laver dans l’eau (avec un savon biologique évidemment). L’eau provient uniquement de la fonte de la neige, donc très froide mais ça fait du bien aux muscles !
Contrairement à la veille, la soirée n’est pas fraîche du tout. Le bonnet reste dans le sac ce soir ! Je mange face au Mont Blanc dont la couleur vire au rose avec le soleil couchant. Puis je regarde le soleil disparaître derrière les montagnes. Cette soirée correspond parfaitement à ma définition du bonheur.
Je passe une très bonne nuit de sommeil, après cette journée riche en souvenirs (des très bons et un plus mauvais !).
Jour 3 : Brévent – 1 heure après le refuge de Moëde Anterne
Difficulté : + 800 m / – 903 m
Durée : 7h30 (avec les pauses)
Je pars vers 7h30 une nouvelle fois. Le sentier me fait repasser par le chemin menant au Brévent, mais je n’y retourne pas. J’ai des souvenirs plein la tête déjà !
Je poursuis en passant par le col du Brévent (pas le sommet hein, c’est pas pareil !).
Là encore beaucoup de neige sur ce passage, mais les pentes ne sont pas inclinées donc le risque est faible (même si tôt le matin comme ça, une fine couche de glace glissante recouvre la neige). Mais ça peut surprendre : je regardais autour de moi, et au détour d’un virage, je vois cette énorme plaque de neige de 2 mètres de haut qui bloque le chemin ! Tant pis, faut descendre pour trouver un endroit où grimper dessus et la passer !
La descente du Brévent dans la vallée de la Diosaz est très longue. Mais je vois de prochains objectifs face à moi : l’énorme barre rocheuse des Fiz, et le Mont Buet. Et encore des bouquetins, mais ça en devient une habitude !
Plus on descend, plus on quitte le monde minéral magique qui se trouve à plus de 2 000 mètres d’altitude. On retrouve un monde végétal très agréable aussi avec beaucoup de vert. On quitte la vue sur le massif du Mont Blanc, mais ce grand Monsieur nous surveille toujours dans notre dos.
Une fois redescendu au niveau de la rivière Diosaz, bah…il faut la traverser et remonter la vallée de l’autre côté ! Y aura-t-il une section un peu plate durant ce trek ?!
Le trek se poursuit dans la réserve naturelle de Passy, réputée pour sa faune et sa flore incroyable.
Il est 13h et il fait très chaud en ce 8 juillet. J’attrape une belle suée à atteindre le refuge de Moëde Anterne, au pied des Fiz.
Je m’y arrête manger. Encore une fois : charcuterie, fromage, patates, pain… Bref, je vais simplifier pour ne pas me répéter par la suite : j’ai mangé ce plat de gros tous les midis pendant mes vacances dans les Alpes !
Le prochain passage clé est le col de Salenton, mais il est à 3 heures de marche et je n’ai pas envie de le faire aujourd’hui (2 heures de descente ensuite avant de trouver un bivouac possible…).
Je compte tout de même m’y rapprocher pour raccourcir un peu l’étape de demain qui est costaud. Après le refuge, il y a deux itinéraires possibles : le chemin normal passant par les chalets de Villy, et une variante supérieure. Un randonneur rencontré le matin-même m’avait conseillé de prendre la supérieure pour bivouaquer. Il m’avait dit y être passé et avoir vu un endroit magnifique pour planter sa tente : une prairie avec deux grandes cascades et plein de ruisseaux. Je ne pouvais pas me tromper d’après lui. Et il avait raison !
Environ 45 minutes après le refuge, je comprends que je suis au bon endroit.
Il y a tout ce dont on peut rêver pour un bivouac : une vue magnifique sur le Mont Blanc, un sol bien mou avec de l’herbe, de l’eau en abondance, protégé des vents par des collines… Un éden pour randonneur itinérant !
Ici encore, je vais me laver sous la cascade, dont l’eau provient aussi de la fonte des neiges sûrement… Mais il fait chaud en cette belle après-midi alors aucun problème pour se mettre dessous et même y retourner car ça fait tellement de bien ! Et quelle sensation de liberté incroyable !
La journée se finit paisiblement. Je monte ma tente quand le soleil se couche, pour une nuit des plus calmes comme je me l’imaginais. Mais non..!
Alors que je dormais, je me fais réveiller vers 23h30 en sursaut par un grognement. Comme un gros chien. J’entends des petites pattes marcher. Je pousse un cri pour faire fuir l’animal. Plus aucun bruit. C’était quoi ce truc ? Un ours ? Non, y a pas d’ours. Un chien ? Y a pas de chiens errants non plus. Donc…
Après 15 minutes à écouter le moindre bruit et à m’imaginer que je vais finir dévorer par je sais pas quoi, je me décide à ouvrir la tente. Je n’arriverai pas à me rendormir sans savoir ce qu’il y a autour. Je m’équipe de ma frontale, d’un bâton de rando dans une main, et de mon opinel dans l’autre (je devais être ridicule en y repensant !). C’est quasiment la pleine lune, sans nuage, alors la visibilité est très bonne. Je scrute autour de moi, et là juste en haut de la colline à gauche de ma tente, je vois une silhouette : un loup. Je reste figé, sans oser bouger. Paralysé par la peur, mais aussi par cette rencontre unique. Je l’ai dans le faisceau lumineux de ma frontale. Il y reste une dizaine de secondes avant de disparaître en courant.
Je reste encore quelques minutes dehors. Plus rien, aucun bruit. Je mets environ 2 heures à me rendormir. Pourquoi ai-je décidé de bivouaquer dans un endroit aussi isolé ?!
La fatigue de la journée a raison de la peur et je m’endors tout de même.
Jour 4 : Une heure après le refuge de Moëde Anterne – Mont Buet (3 098 m) – Col des Montets (1 461 m)
Difficulté : + 1 553 m / – 2 109 m
Durée : 8h30 (avec les pauses)
Je me lève à 6 heures, encore chamboulé par la nuit. Mais je réalise la chance incroyable, unique, d’avoir vu un loup en liberté dans la montagne. C’était le 8 juillet hier, mon anniversaire. Je crois bien que c’est le plus beau cadeau qu’on pouvait me faire. Merci infiniment Dame Nature, ce moment de 10 secondes avec le loup qui me regarde restera gravé dans ma mémoire toute ma vie… En écrivant ça deux semaines après, je ressens toujours la même émotion et la même joie d’avoir eu ce privilège.
Je suis à l’affût jusqu’au col pour chercher des empreintes ou des indices de la présence du loup. Mais rien. Ces animaux sont réputés très malins et intelligents.
Mais le col est devant moi et les choses sérieuses commencent. Je le monte à l’ombre, ce qui rend la chose moins difficile que prévue. Arrivé au sommet, la vue est pas mal du tout, mais le versant que je dois descendre est totalement recouvert de neige, avec des pentes parfois inclinées. Ma mauvaise aventure deux jours plus tôt revient dans ma tête. Mais quand on tombe du vélo, faut remonter dessus qu’on nous dit quand on est petit. C’est pareil dans ce cas là. Alors un peu de courage Guillaume, et tu vas savoir mettre un pied devant l’autre bordel !
C’est sur ces pensées que j’entame ma descente. Tout se passe bien. Arrivé à un endroit, je croise un type qui quitte le sentier pour suivre une trace qui part vers le haut. Je lui demande où il va : au sommet du Mont Buet, à près de 3 100 mètres. Ah, ça doit être cool ça. Je vois qu’il n’a pas de crampons. Il me confirme qu’on peut faire sans. C’est parti, direction le sommet à plus de 3 000 ! Je ne suis pas très compliqué à convaincre pour ce genre d’aventure (en témoigne l’ascension du Cotopaxi à près de 6 000 que j’ai gravi sans aucune expérience ni connaissance de la montagne à l’époque !).
La mauvaise expérience du col de la Glière est vite oubliée et je suis heureux d’évoluer au milieu des montagnes enneigées.
La montée est très très raide sur la fin, mais la vue est merveilleuse à plus de 3 000. Le Mont Buet est aussi appelé le Mont Blanc des Dames. Le panorama permet de voir le massif du Mont Blanc, le massif des Aiguilles Rouges, le Haut-Giffre, les Fiz, et même les montagnes suisses ! Ça vaut le coup d’en chier et de se rajouter cette difficulté durant le trek !
C’est pas le tout, mais maintenant que je suis au point le plus haut de mon trek, il faut redescendre au point le plus bas : à la voiture ! Je sens que ça va pas être agréable…
La descente du col de Salenton est réputée éprouvante avec plein de grosses pierres. Et en plus avec la neige. Bref, ça a été physique pour les genoux et les cuisses !
Après 2 bonnes heures de descente, j’atteins le refuge de la Pierre à Bérard. Gros repas en compagnie de deux jeunes du coin qui font le Mont Buet le lendemain. Je les informe que j’ai vu un loup. Ils ne sont pas surpris, et me confirment qu’il y en a depuis l’année dernière ! Ce loup a même fait parler de lui car il a tué 9 moutons deux nuits auparavant !
Puis le sentier se poursuit sur du faux plat descendant dans la vallée verdoyante de la Bérard.
Retour à la voiture au col des Montets en fin d’après-midi. Cette dernière journée a été difficile avec un gros dénivelé mais ça en valait le coup !
Je retourne à Argentière. Premier hôtel que je vois, le Dahu, je m’y arrête. Bonne pioche : il y a de la place et c’est dans mes prix (j’ai 300 euros de chèques vacances à dépenser de toute façon !).
Bonne douche, et gros repos ! J’y reste deux nuits avant d’entamer un nouveau trek dans le coin : le tour des Fiz !
Le tour des Aiguilles Rouges aura été un trek à sensation : une belle frayeur, des paysages incroyables, une météo parfaite, la rencontre d’un loup… Inoubliable !
19 commentaires
Marianne · 6 juin 2021 à 0h46
Bonjour Guillaume,
J’ai lu ton récit avec beaucoup d’envie, ce trek me trotte en tête depuis de longs mois et ton récit le rend encore plus attirant. En revanche, le passage à travers les névés que tu décris m’effraie pas mal… aucun des récits que j’ai pu trouver n’évoque de telles difficultés, s’agissait-il d’une saison chaude tardive cette année là ?
Je suis plutôt novice en matière de randonnée, et le Tour des Aiguilles Rouges serait mon premier trek solo sur plusieurs jours. Je ne crains pas tant les distances et le dénivelé que les névés incontournables… Je me dis que mon manque d’expérience me ferait courir un vrai risque.
Peux-tu m’en dire plus sur l’équipement dont tu disposais pour cette rando ? Tes chaussures étaient-elles adaptées pour un tel passage ? On m’a conseillé les Asolo Traverse, penses-tu que des crampons ou autre équipement garantirait plus de sécurité sur un passage de ce type?
J’aimerais également faire l’ascension du Mont Buet, as-tu également eu à passer sur du névé ? Je pensais que cette partie du tour serait la plus technique… Encore faut-il arriver jusque là 🙂
Je te remercie d’avance pour tout conseil que tu pourrais me donner !
Marianne
Yakayaler · 6 juin 2021 à 9h56
Bonjour Marianne ! Merci d’avoir lu l’article tout d’abord. Je vais essayer de répondre à tes questions au mieux.
Je précise que j’ai fait ce trek la première semaine de juillet, donc à cette période la neige n’a pas encore disparu (les photos en témoignent !). Par exemple, le lac Blanc à 2 350m était totalement entouré de neige et même glacé sur une partie. Beaucoup de portions du trek se passent au dessus de 2300 donc forcément j’ai croisé pas mal de neige. A noter qu’à cette période de l’année, la neige fond très très vite et il est probable qu’il n’y avait plus rien fin juillet…
Des névés, j’en ai passé des dizaines et des dizaines sur ce tour, notamment en empruntant les variantes, qui passent plus haut en altitude que le chemin classique. C’est le cas pour le col de la Glière où je me suis fait la frayeur, due à une erreur bête de ma part. Les autres névés, sur des sentiers plus fréquentés, seront taillés en marche grâce aux passages fréquents de randonneurs (évites d’y passer à 7h le matin quand c’est glacé si tu n’es pas à l’aise, c’est tout).
J’ai des chaussures de randonnées bonnes ; comme celles que tu comptes acheter. Des crampons m’auraient été utiles juste pour le col de la Glière, mais du coup transporter des crampons 4 jours pour les porter sur 20 mètres,c’est embêtant !
Donc mon conseil : en plus de tes bonnes chaussures, prends des bâtons de rando déjà. Si tu le fais fin juillet, ou août, tu n’auras pas de souci à te faire. Si tu le fais début juillet, renseignes toi à Chamonix (compagnie des guides, office du tourisme) sur l’état d’enneigement au dessus de 2400 et adaptes ton parcours selon les réponses (variantes / pas variantes ; ne pas au bivouaquer au pied d’un col sinon ça veut dire le passer le matin très tôt quand ça sera glacé…)
Quant au Mont Buet, l’ascension se fait une bonne partie dans la neige, tout au long de l’année. Mais les pentes ne sont pas très inclinées (il y au une photo dans l’article où on voit la piste à suivre dans la neige). Pas de crampons nécessaires, il y a du passage et même remarque : ne le fais pas avant 10h le matin pour que la neige ramollisse.
J’espère avoir répondu à tes questions, mais en tout cas : n’hésites pas à te lancer, ça se passera bien ! Hésites pas si tu as d’autres questions !
Marianne · 8 juin 2021 à 12h18
Merci beaucoup pour ta réponse! Je suis rassurée. J’ai relu attentivement ton trajet et en me repérant sur une carte et j’ai mieux compris où tu te trouvais ; je présume effectivement que l’itinéraire classique sera plus sécurisé par les passages fréquents ! Je tâcherai d’éviter les variantes par lesquelles tu es passé et bien me renseigner sur les conditions d’enneigement quelques jours avant le départ 🙂 (je prévois de partir mi juillet, ce qui devrait laisser un terrain tout de même similaire à celui que tu as vu) Merci encore pour tes conseils très avisés !
Hilaire · 12 septembre 2021 à 15h31
Bonjour!
Merci beaucoup pour ce topo!
Je viens de réaliser le tour des aiguilles rouges, au départ d’Argentières, en 3 jours tout pile. C’était magnifique.
J’ai zappé le Mont-Buet car mauvaise météo le dernier jour. Je recommande le filtre à eau pour pouvoir boire l’eau des rivières en toute tranquillité, n’en ayant pas je faisait bouillir 1L d’eau de rivière le matin et le soir.
Début septembre, plus trop de névés, sauf quelques mètres pour accéder au lac de Persévérance (facultatif)
Je me permets de vous partager mon itinéraire et mes spots de bivouac pour ceux que ça intéresse :
Jour 1 :
Départ d’Argentières lundi midi, arrivée au lac blanc vers 18h, bivouac à mi-chemin entre le lac blanc et le lac de persévérance (vue imprenable sur la chaîne du Mont Blanc!)
Autour des lac des Chéserys, il y avait déjà beaucoup de campeurs, même début septembre, je ne recommande pas si vous voulez être tranquille.
Jour 2 :
Passage du col des Glières vers 12h par l’itinéraire supérieur, pique-nique autour des lacs noirs.
En haut du télécabine de Planpraz, possibilité de s’approvisionner directement en eau potable.
Passage du col du Brévent vers 16h.
Après vous êtes dans la réserve naturelle des Aiguilles rouges, c’est magnifique, il n’y a plus personne!
Possibilité de se doucher dans les cascades au bord du chemin.
Bivouac juste après le pont d’Arlevé, il y a un spot parfait au bord du chemin, avec bien sûr possibilité de se doucher / s’approvisionner en eau dans la rivière.
Jour 3
Refuge de Moëde-Anterne vers 11h (appro en eau potable) puis traversée de la réserve naturelle de Sixt-Passy.
Le col de Salenton est à mon avis le passage le plus difficile, avec un long pierrier avant et après.
Attention : mieux vaut planter sa tente AVANT le refuge de la Pierre à Bérard si vous êtes en bivouac, car après il n’y a plus rien… J’ai galéré 1h avant de trouver un spot convenable de l’autre côté de la rivière.
Jour 4
Redescente facile jusqu’à la cascade de Bérard puis retour jusqu’à Argentières.
Possibilité de prendre le train un peu avant, par exemple à Buet, car la dernière partie n’est pas la plus intéressante.
Bonne randonnée!
Hilaire
JF · 30 mai 2022 à 13h54
Bonjour Guillaume,
Merci pour ce descriptif précis et qui donne envie. Je prévois de faire ce tour en 3 jours solo, début juillet, cette année. L’idée serait de partir de Planpraz (arrivée télécabine) avec étape 1 jusqu’à refuge Moëde Anterne, puis étape 2 de Moëde Anterne au refuge Pierre à Bérard, puis étape 3 du refuge Pierre à Bérard à Planpraz. Pas de passage au Mont Buet prévu, du fait d’une arthrose du genou qui limite mes ambitions…Puisque vous connaissez le terrain, pourriez-vous me préciser quelles seraient, selon vous, les durées approximatives pour chacune des 3 étapes (pauses incluses), ainsi que les références des cartes IGN à emporter avec soi ? Par avance, un grand merci. Cordialement. JF
Yakayaler · 30 mai 2022 à 19h09
Bonjour, les cartes à prendre sont la 3630 (Chamonix Mont-Blanc) et la 3530 (Samoëns). Mais c’est très bien balisé. C’est très difficile à dire pour les durées de vos étapes (j’ai fait ce trek il y a 2 ans donc pas très frais dans ma tête !) et je n’ai pas découpé ce trek comme vous. Vos 2 premières étapes se font facilement en 1 journée (surtout la journée 2 qui sera courte, bien que le col de Salenton soit physique !), mais votre 3ème me paraît peut-être un peu longue de mémoire. Mais tout dépend de votre niveau de forme et de votre capacité à cumuler le dénivelé (ça grimpe bien sur ce trek).
JF · 30 mai 2022 à 21h54
Un grand merci ! Bonne continuation à vous. JF
Rachel · 25 novembre 2020 à 12h55
Bonjour ,
Merci pour le partage ! Ce trek a l’air vraiment magnifique !
J’aimerais le faire début juillet et je voulais savoir si il y a de quoi s’approvisionner en eau tout le long ( ruisseaux etc ) hors refuge ?
Tu es parti avec combien de litres d’eau toi?
Merci beaucoup,
Rachel.
Yakayaler · 25 novembre 2020 à 14h10
Bonjour Rachel,
Bonne idée de faire ce trek, tu ne regretteras pas !
Pour la gestion de l’eau, il n’y a vraiment aucun souci à avoir. Il y a des refuges toutes les 2-3heures où tu peux remplir ta gourde, et l’eau des torrents est potable (j’ai testé, sans filtre ni rien, et pas malade. C’est la meilleure eau !)
Une gourde de 1,5 litres suffit donc largement.
Bon courage à toi!
Guillaume
Claire · 28 juillet 2021 à 17h25
Bonjour, merci pour ce topo au top ! J’hésite à faire le tour des fiz et le tour des aiguilles rouges fin août. D’où mes questions:
-quelles differences notoires en terme de paysage, frequentations etc…
– je compte le faire en bivouquant. Malgré que les deux soient en reserve naturelle, c’est faisable sans problème ?
– je n’ai que 3 jours possibles de marche. Y a t il des possibilités pour faire le tour des aiguilles rouges en 3 jours ?
Merci d’avance !
Yakayaler · 28 juillet 2021 à 19h07
Bonjour Claire,
Merci d’avoir lu l’article, et tant mieux si tu as apprécié ! Je vais essayer de répondre du mieux possible à tes questions:
– concernant les paysages, tu auras moins de neige fin août. Le lac blanc sera totalement dégelé et pas de neige autour par exemple. Pour la fréquentation, je ne sais pas ce que ça donne fin août, j’y vais toujours début juillet pour avoir encore de la neige justement !
– aucun problème pour bivouaquer !
– 3 jours pour le tour des Aiguilles Rouges, ça passe. J’ai commencé à 14h le 1er jour et fini vers 14H le dernier il me semble. Donc en regroupant ce premier et dernier jour, ça fait un jour complet ! Et ne faites pas le Mont Buet le dernier jour, et c’est sûr que c’est faisable en 3 alors !
Si je n’ai pas été assez précis dans les réponses, n’hésites pas à me recontacter ! Bon courage et profites bien du trek !
Claire · 29 juillet 2021 à 20h32
Super, merci pour ta réponse rapide et claire! Je vais me pencher encore plus sur les 2 tours pour voir. Le paysage est-il varié sur le tour des Fiz? Ce n’est pas toujours de la roche? J’imagine que les 2 tours ( fiz/aiguilles rouges) sont différents niveau paysage, c’est surtout là-dessus que j’hésite! (on bivouaque également facilement sur le tour des fiz?)
Claire · 29 juillet 2021 à 21h03
ah encore une petite question! Sur les 2 tours, pas de problème pour se réapprovisionner en eau?
Yakayaler · 2 août 2021 à 9h31
Le tour des Aiguilles Rouges et tour des Fiz sont deux treks très proches géographiquement (il y a même un point de passage commun, au refuge de Moede Anterne), mais en effet différents au niveau paysages. Le tour des Aiguilles Rouges s’apparente plus à un trek en haute montagne, alors que le tour des Fiz est plus de la moyenne montagne. Les deux sont jolis, mais j’ai ma préférence pour les Aiguilles Rouges !
Aucun problème pour bivouaquer sur le tour des Fiz. Et pas de problème pour l’eau, il y a des cours d’eau régulièrement (et si pas sûr de leur qualité, tu peux mettre une pastille purificatrice, ou bien utiliser un filtre).
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